Стул с подлокотниками своими руками

Стул – мебель, которая найдется в каждом доме. Существует множество модификаций стульев – деревянные, пластиковые с металлическим каркасом, складные, жесткие и мягкие, высокие барные стулья, стульчики для кормления детей. Самый обычный табурет тоже считается разновидностью стула, только без спинки. Существует модель с подлокотниками, такой стул еще называют полукреслом. А если, собирая стул с подлокотниками своими руками, сделать сидение более широким, изготовить спинку и подлокотники оригинальной формы, получится полноценное кресло, только твердое, повысить его комфортность можно с помощью подушки на сидении. Есть и более простые модели стула с подлокотниками.

При кажущейся простоте конструкции стул не так прост в изготовлении. Начинающему мастеру, не имеющему опыта изготовления мебели, лучше освоить более простую модель (табурет), а уж потом переходить к стулу со спинкой и подлокотниками.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления стула необходима качественная древесина — этот предмет обстановки постоянно подвергается значительным нагрузкам. Самая популярная и доступная порода – сосна, можно также использовать бук. Дуб – дорогая древесина высокой твердости, поэтому ее довольно сложно обрабатывать, зато стул получится надежный, очень долговечный, будет благородно, богато смотреться.

Легкий стул можно целиком сделать из доски 20-25 мм. Модель, изображенная на чертеже сверху, достаточно проста в сборке, но узкие подлокотники не очень комфортны. Для более основательной модели понадобится брус 35х35 для каркаса – ножек, опорных деталей, ребра жесткости, доска (вагонка) 10 мм для сидения и спинки, доска 15 мм – горизонтальной части подлокотников. Брать брус, доску большего сечения для стула не имеет смысла, а вот если делается кресло для крупного, массивного человека, сечение деталей можно увеличить. Иногда стул изготавливают из деталей старой деревянной мебели, в этом случае придется исходить из их толщины.

Какие инструменты понадобятся?

• для распила доски поперек можно использовать электролобзик;
• распускать доску в продольном направлении удобнее на циркулярном станке или с помощью ручной циркулярной пилы;
• чтоб убрать неровности и снять фаски, понадобится электрорубанок;
• чтоб обрезать под углом торцы бруса, используется торцовочная пила, продольный спил под углом удобнее делать с помощью электролобзика;
• деревянные детали нуждаются в тщательной шлифовке, ручная шлифовка шкуркой – трудоемкий процесс, его облегчит шлифмашина;
• для высверливания отверстий под конфирматы нужна дрель;
• для фиксации деталей в процессе подгонки, соединения нужны тиски;
• кроме того, понадобятся линейка, угольник для разметки.

Можно воспользоваться одним из готовых чертежей, полностью опираться на него, взять его за основу, внести некоторые изменения или составить свой эскиз и чертеж.

Заготовка деталей

Из бруса 35х35 нарезается 9 заготовок разной длины:

• 2 по 636 мм для задних ножек;
• 2 по 610 мм для передних ножек;
• 2 по 610 для опор спинки;
• 2 по 485 для опор сидения;
• 1 по 480 для поперечины (царги).

Доска 10х75 мм нарезается на 8 деталей длиной по 480 мм, 5 пойдет на сидение, 3 — на спинку. Из доски 15х75 делается 2 заготовки для подлокотников длиной по 590 см.

Затем у задних ножек и опор сидения нужно срезать под углом торцы, как показано на чертеже, а также спилить под небольшим углом переднюю верхнюю часть опор под спинку. У заготовок подлокотников скругляются с помощью лобзика с тонким полотном углы, спереди оба, сзади только внешний, погрешности убираются с помощью шлифмашины. Чтоб детали сидения, спинки и подлокотники не впивались в тело, желательно снять фаску 1 мм, скруглить углы между гранями шлифмашиной. Когда все детали готовы, в них в соответствии с чертежом высверливаются отверстия под конфирматы диаметром 7 мм — по 2 в ножках, опорах сидения, по 1 в каждом торце поперечины и в опорах спинки (для их соединения с задними ножками).

Нужны будут еще отверстия для соединения опор спинки с опорами сидения и подлокотниками, подлокотников с ножками, но их лучше разметить и высверлить в ходе сборки, по месту, заранее точно рассчитать места соприкосновения деталей проблематично.

Подготовленные детали необходимо ошкурить, убрав все шероховатости, по желанию покрыть лаком. Если стул будет использоваться под открытым небом, желательна обработка деталей пропиткой-антисептиком.

Порядок сборки

Сборка начинается с каркаса, а потом он обшивается дощечками, образующими спинку и сидение.

1. Собираются задние части боковин каркаса -2 треугольника, для этого задняя ножка соединяется конфирматами 7х75 с опорой сидения и с опорой спинки.
2. Треугольники складываются вместе, зажимаются в тисках, по мере необходимости шлифуются скошенные торцы для достижения полной симметричности деталей.
3. На зажатых в тисках боковинах намечаются и высверливаются отверстия для соединения опор спинки и сидения, вкручиваются конфирматы.
4. Передние ножки соединяются с опорами сидения.
5. К получившимся боковинам прикладываются сверху подлокотники, размечаются и высверливаются отверстия для их соединения с передними и задними ножками, вкручиваются конфирматы 7х55. В процессе выполнения этой операции передняя ножка должна быть зажата в тисках.
6. С помощью длинных конфирматов опоры спинки соединяются с подлокотниками, шуруп вкручивается со стороны спинки.
7. Дощечки крепятся саморезами по дереву к опорам сидения, верхней, наклонной части опоры спинки с интервалом в 1 см. Для сидения и нижних дощечек спинки используются саморезы 3х25, для крепления верхней достаточно длины 18-20 мм, поскольку скошенная опора в этом месте тоньше. Сначала осуществляется крепление к одной половинке каркаса, зажатой в тисках, затем к другой.
8. Передние ножки соединяются поперечиной для придания конструкции жесткости, устойчивости.

Готовый стул можно покрасить морилкой, защитно-декоративной акриловой пропиткой или покрыть вторым слоем лака (в первый раз лакируются детали и после высыхания лака шлифуются). Шляпки конфирмантов желательно закрыть декоративными заглушками в тон покраски.